Wasser im Garten: richtig gießen, mulchen, hacken

Wie viel Wasser Gemüse braucht

Gemüse soll in wenigen Monaten große, saftige Wurzeln, Blätter oder Früchte bilden. Sein Wasserbedarf ist deshalb höher als der fast aller anderen Gartenpflanzen, schreibt die Bayerische Gartenakademie. Wie hoch genau, schwankt stark mit Kultur, Boden und Wetter.

Zwei Beispiele der Gartenakademie zeigen die Größenordnung: Blumenkohl braucht in zwölf Wochen Standzeit über 300 Liter Wasser je Quadratmeter, Kopfsalat in sechs Wochen etwa 175 Liter. Hat sich das Laub über dem Beet geschlossen und stehen die Pflanzen 40 bis 50 Zentimeter hoch, rechnet sie mit einem Tagesbedarf von drei bis vier Litern je Quadratmeter.

Der Bedarf ist nicht über die ganze Zeit gleich. Nach dem Pflanzen soll der Boden nur mäßig feucht sein, damit die Setzlinge nach Wasser suchen und gut einwurzeln. Wichtig wird Wasser beim Haupt-Blattwachstum und noch einmal, wenn sich Kopf, Blume oder Früchte bilden. Fehlt es genau dann, bleibt die Ernte klein, der Salat schießt, oder die ganze Kultur geht verloren.

Auch der Boden spielt mit. Je zehn Zentimeter Bodenschicht speichert ein Sandboden nach der Gartenakademie etwa 5 Liter je Quadratmeter, ein Tonboden etwa 13 und ein Lehmboden etwa 22. Wie du deinen Boden bestimmst und mit Humus verbesserst, steht im Artikel „Boden verstehen: Humus, Bodenleben, pH-Wert“.

Richtig gießen: selten, durchdringend, an die Wurzel

Der häufigste Fehler ist, jeden Abend ein paar Liter zu verteilen. Boden und Pflanzen sehen danach frisch aus, doch an der Wurzel kommt nichts an. Die Gartenakademie fasst ihre Regel in drei Worten zusammen: klotzen, nicht kleckern. Auch das Umweltbundesamt rät, lieber seltener zu gießen und gut zu durchfeuchten als häufig und wenig – dann wachsen die Wurzeln in die Tiefe.

Die Rechnung dahinter: Ein Liter je Quadratmeter dringt etwa einen Zentimeter tief ein. Die meisten Wurzeln liegen in etwa 15 Zentimetern Tiefe, sie bekommen also erst nach 15 Litern je Quadratmeter etwas ab. Für Gemüse empfiehlt die Gartenakademie etwa 20 bis 25 Liter je Quadratmeter pro Gießgang; das durchfeuchtet den Boden bis zu 20 Zentimeter tief, und oft reicht es dann, nur jeden dritten Tag zu gießen. Mehr als 20 bis 25 Liter nimmt ein Boden im Sommer ohnehin nicht auf, der Rest versickert ungenutzt.

Weil ein Boden höchstens 8 bis 10 Liter je Stunde aufnehmen kann, gießt du in Etappen: so lange, bis die Oberfläche zu verschlämmen beginnt, dann zum nächsten Beet, und später ein zweites Mal. Warte nicht, bis das Beet bis in den Unterboden ausgetrocknet ist – trockener Boden nimmt Wasser schlecht auf. Ob noch Feuchtigkeit da ist, zeigt eine spatentiefe Scholle: Feuchte Erde ist dunkler und fühlt sich kühl an. Mit derselben Probe prüfst du einige Stunden nach dem Gießen, ob das Wasser in der Wurzelzone angekommen ist.

Die beste Zeit ist der Morgen. Der Boden ist dann kühl, es verdunstet weniger, und die Blätter trocknen schnell ab. Wer abends gießt, lässt die Blätter eine ganze Nacht nass – das begünstigt Blattkrankheiten und Schnecken. Mittags geht ein großer Teil des Wassers durch Verdunstung verloren. Gieß immer auf den Boden an den Pflanzenfuß, nicht über die Blätter.

Hacken: die Kapillaren unterbrechen

Im Boden steigt Wasser durch feine Röhrchen, die Kapillaren, nach oben und verdunstet an der Oberfläche. Ein flaches Hacken unterbricht diese Röhrchen. Die Bayerische Gartenakademie beziffert den Effekt so: Die verringerte Verdunstung erspart etwa zwei Gießvorgänge.

Unmittelbar nach dem Hacken trocknen die oberen Bröckchen aus. Danach ziehen sie kaum noch Feuchtigkeit aus der Tiefe nach, weil jedes Teilchen nur wenig Kontakt nach unten hat. Wichtig ist deshalb die Körnung: nicht fein wie Anzuchterde, sondern Brocken von ein bis zwei Zentimetern. Eine so raue Oberfläche verschlämmt bei Regen auch weniger und nimmt mehr Wasser auf.

Die Gartenakademie rät, nach jedem Gießtag aufzuhacken, sobald es der Boden zulässt, und verkrustete Stellen oberflächlich aufzureißen. Wo gemulcht ist, entfällt das Hacken. Mit der Hacke zwischen die Reihen zu gehen, ist Handarbeit ohne Zubehör – sie funktioniert jedes Jahr wieder.

Mulchen: Material, Schichtdicke, Nachteile

Eine Mulchschicht deckt den Boden ab wie das Laub im Wald. Nach dem Merkblatt der Gartenakademie trocknet der Boden darunter langsamer aus, du musst seltener gießen, und bei Starkregen verschlämmt er nicht, weil die Schicht den Aufprall abpolstert. Sie isoliert außerdem und bremst das Aufheizen. Dünne Schichten saugen selbst wenig Wasser auf und halten die Bodenfeuchte trotzdem gut.

Gemulcht wird von Frühjahr bis Herbst, wo offener Boden liegt – Neuaussaaten aber noch nicht. Die Dicke richtet sich nach dem Regen: Je feuchter die Gegend, desto dünner die Schicht, sonst droht Fäulnis. Bring mit dem Material keine Unkrautsamen oder Schädlinge wie Blattläuse ins Beet. Stroh und Sägespäne binden beim Verrotten Stickstoff aus dem Boden, den dann die Kulturpflanzen vermissen. Die Gartenakademie schlägt deshalb vor, Stroh auf die Wege zu legen und die Beete mit Gras zu mulchen, das sich schneller zersetzt und Nährstoffe freigibt.

Der wichtigste Nachteil sind Schnecken. Wer dauerhaft mulcht, hat nach der Gartenakademie mehr davon. Sie empfiehlt Mulch deshalb vor allem bei langer Trockenheit und bei Kulturen, denen Schneckenfraß nicht mehr viel anhaben kann, und rät, die Schicht ab dem Spätsommer zu entfernen. Wie du Schnecken sonst in Schach hältst, steht im Artikel „Schädlinge und Nützlinge im Gemüsegarten – ohne Chemie“.

Wasser gezielt an die Wurzel bringen

Für Tomaten, Zucchini, Gurken und andere einzeln stehende Fruchtgemüse empfiehlt die Gartenakademie eingegrabene größere Töpfe, Pflanzmulden oder Pflanzringe. Das Wasser dringt dann langsam und tief ein, ohne die Erde wegzuschwemmen, und die Pflanzen bilden mehr und längere Wurzeln. Beim Gießen füllst du den Topf einfach voll und lässt ihn leerlaufen. Unglasierte Tongefäße, die als Ollas angeboten werden, arbeiten nach demselben Prinzip; eine eigene Bewertung durch eine Fachbehörde haben wir dazu nicht gefunden.

Eine Tropfbewässerung bringt das Wasser langsam und wurzelnah aus, mit wenig Verdunstung und ohne Abfluss an der Oberfläche. Nach dem Bewässerungsbericht der Gartenakademie sitzen die Tropfstellen meist alle 30 bis 40 Zentimeter am Schlauch und geben je Stunde 1 bis 4 Liter ab. Günstig ist es, den Schlauch direkt auf den Boden unter die Mulchschicht zu legen. Tropfschläuche arbeiten meist mit 0,5 bis 2 bar – aus einer tiefer stehenden Tonne ohne Pumpe kommt dieser Druck in der Regel nicht zustande, das solltest du vor dem Kauf prüfen.

Ganz ohne Strom kommen Systeme mit Tonkegeln aus, die die Gartenakademie beschreibt: Ein wassergefüllter Tonkegel im Boden misst die Feuchte und öffnet bei Trockenheit selbst den Zulauf. Angeschlossen werden kann er statt an die Wasserleitung auch an ein höher stehendes, wassergefülltes Gefäß. Das eignet sich für Kästen, Kübel und kleinere Beete.

Hügelbeet und Senkbeet: die Beetform entscheidet mit

Ein Hügelbeet hat viele Vorteile, aber in der Trockenheit einen klaren Nachteil. Das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft nennt die höhere Austrocknungsgefahr ausdrücklich: In Trockenperioden muss ein Hügelbeet regelmäßiger und ausreichender gegossen werden, auch bevor die Pflanzen welken. Beim Gießen läuft das Wasser leicht an den Seiten ab und schwemmt Erde mit. Abhilfe schafft eine etwa handbreite Rinne auf dem Scheitel oder eingelassene Tontöpfe, in die du gießt. Mischkultur und Mulch mindern die Austrocknung, der Mulch bietet aber auch hier Schnecken Unterschlupf.

Das Gegenstück ist das Senkbeet, das der NABU als Kraterbeet beschreibt. Der Boden wird kegelförmig ausgehoben, der Aushub mit Humus gemischt und als Wall rundherum aufgeschichtet. In der Mitte sammelt sich das Wasser, der Boden bleibt feucht; nach oben zu den Hängen wird es immer trockener. So entstehen Zonen für durstige Kulturen innen und genügsame außen.

• Sonnigen Platz wählen, mindestens zwei Meter Durchmesser
• Kreis mit einem Meter Radius abstecken, kegelförmig ausheben, tiefste Stelle 20 cm unter Bodenniveau
• Aushub mit Humus mischen, auf die Hänge und als 20 bis 30 cm hohen Wall aufbringen
• Rutschtest mit Regen oder Schlauch: Rutscht Erde, den Hang abflachen
• Innen Tomaten, Gurken, Paprika; an den Hängen Salat, Möhren, Zwiebeln; auf dem Wall Kräuter wie Salbei und Thymian

Wenn das Wasser knapp wird

Dann musst du entscheiden, welches Beet zuerst Wasser bekommt. Die Gartenakademie gibt dafür Anhaltspunkte. Fruchtgemüse wie Tomaten, Paprika, Gurken, Zucchini und Zuckermais bringen ohne viel Wasser deutlich geringere Ernten – hier lohnt jeder Liter. Möhren, Pastinaken, Wurzelpetersilie, Rote Bete und Mangold bilden dagegen meterlange Wurzeln und überbrücken Trockenperioden mehrere Wochen leichter. Frühkulturen wie Salat, Radieschen, Erbsen, Puffbohnen und Zwiebeln haben ihre Hauptwachstumszeit vor dem Sommer hinter sich. Eingewachsene Stauden und Gehölze kommen oft mit einem durchdringenden Gießgang alle zwei bis vier Wochen aus.

Zwei weitere Hebel nennt die Gartenakademie: weitere Pflanzabstände, damit jede Pflanze mehr Wurzelraum und Wasservorrat hat, und die Bereitschaft, mit kleineren Ernten zufrieden zu sein. Erdbeeren bringen mit wenig Wasser etwa den halben Ertrag, dafür oft aromatischere Früchte.

Das Gießwasser selbst kommt am besten vom Dach. Wie du Regenwasser sammelst und von welchen Dächern es sich für Gemüse eignet, steht im Artikel „Regenwasser sammeln und nutzen“. Das Wasser, in dem du Obst und Gemüse in der Schüssel gewaschen hast, empfiehlt die Gartenakademie ausdrücklich zum Gießen. Anderes Grauwasser aus Spüle, Dusche oder Waschmaschine ist für das Umweltbundesamt gering verschmutztes Abwasser; es nennt es als Gießwasser nur in aufbereiteter Form und mit chemischen und hygienischen Anforderungen. Unsere Folgerung daraus: Ungeklärtes Spül- oder Waschwasser gehört nicht an Gemüse, das roh gegessen wird.