Boden verstehen: Humus, Bodenleben, pH-Wert

Bodenart und Bodenzustand: zwei verschiedene Dinge

Gärtner sprechen von leichten und schweren Böden. Gemeint ist nicht das Gewicht, sondern wie leicht oder schwer sich der Boden umgraben lässt, erklärt das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL). Dahinter steht die Bodenart, also die Größe der Bodenkörner: grober Sand, sehr feiner Ton und dazwischen der Schluff. Lehm ist eine Mischung aus allen dreien.

Jede Bodenart hat ihre Stärken. Sandböden sind gut durchlüftet, erwärmen sich im Frühjahr schnell und lassen sich leicht bearbeiten, speichern aber wenig Wasser und Nährstoffe. Lehm- und Tonböden halten beides gut fest und sind deshalb tendenziell fruchtbarer. Dafür bildet sich dort schneller Staunässe, sie erwärmen sich langsam und neigen zur Verschlämmung: Nach Regen wird die Oberfläche betonartig hart, und die Saat keimt schlecht.

Die Bodenart selbst lässt sich nicht verändern, betont das BZL. Was sich ändern lässt, ist der Zustand: wie viel Humus der Boden enthält, wie lebendig und wie locker er ist. Genau dort setzt alles an, was in diesem Artikel folgt. Nur wenige Gärten haben einen idealen Boden – das ist der Normalfall und kein Grund zur Sorge.

Die Fingerprobe: Sand, Schluff, Ton, Lehm

Für die Bodenart brauchst du kein Labor. Nimm etwas leicht feuchte Erde und roll sie in der Hand hin und her. Achte darauf, was du spürst und siehst und ob sich die Probe formen lässt.

In der Praxis sind die Bodenarten selten sauber getrennt, meist ist es eine Mischung mit unterschiedlichen Anteilen. Die Fingerprobe ist deshalb eine grobe Einordnung – aber eine, die du jederzeit wiederholen kannst. Willst du den ganzen Garten einschätzen, mach sie an mehreren Stellen.

Die Bodenart hilft auch bei der Pflanzenwahl. Nach dem BZL passen bei geeignetem pH-Wert Möhre, Zwiebel und Erbse gut auf leichtere Böden, Blumenkohl braucht mittelschwere Böden mit guter Wasserversorgung. Apfel und Kirsche wachsen am besten auf lehmigen Böden, Birne, Pflaume und Pfirsich lieber auf leichteren.

Video: Das Multitalent Boden kennenlernen – so geht die Fingerprobe (HamburgerSenat) – Kurzes Video der Stadt Hamburg zur Fingerprobe: Sand, Schluff und Ton mit den Fingern unterscheiden.

Humus: der Speicher im Boden

Humus ist die abgestorbene organische Substanz im Boden – Pflanzenteile, tote Tiere, Pilze –, die von Bodenorganismen zersetzt wird. Das BZL unterscheidet zwei Anteile: Der Nährhumus macht etwa ein Drittel aus, dient dem Bodenleben als Nahrung und gibt seine Nährstoffe zügig frei. Die anderen zwei Drittel werden zu Dauerhumus, sehr stabilen Verbindungen, die ihre Nährstoffe nur langsam abgeben.

Warum Humus Wasser hält: Er verklebt die Mineralteilchen zu stabilen, hohlraumreichen Krümeln, in deren Poren Wasser gespeichert wird. Bis zum Fünffachen seines eigenen Gewichts kann Humus an Wasser speichern. Für einen gut versorgten Boden mit etwa drei Prozent Humus rechnet das BZL mit rund 75 Litern Wasser auf einem Quadratmeter bis 30 Zentimeter Tiefe.

Warum Humus Nährstoffe hält: Er bindet Pflanzennährstoffe an seiner Oberfläche und schützt sie so vor Auswaschung. Das ist besonders auf Sandböden wichtig, die wegen ihres geringen Tonanteils Nährstoffe schlecht binden. Für sie empfiehlt das BZL mehr organisches Material wie Mulch oder Kompost. Der Dauerhumus gleicht außerdem Schwankungen im Säuregrad aus, und die dunklen Huminstoffe lassen den Boden sich stärker erwärmen.

Im Garten wird der natürliche Kreislauf durchbrochen: Wer erntet, Sträucher schneidet und jätet, nimmt organische Substanz heraus. Wird sie nicht ersetzt, sinken Humusgehalt und Fruchtbarkeit auf Dauer. Der wichtigste Weg zurück ist Kompost – wie du ihn herstellst, steht im Artikel „Kompost: aus Küchen- und Gartenabfall wird Dünger“.

Bodenleben: wer die eigentliche Arbeit macht

Humus entsteht nicht von allein. In einem Liter Erde können sich nach Angaben des BZL um die zehn Milliarden Lebewesen tummeln, von Bakterien, Pilzen und Algen über Springschwänze und Asseln bis zu Regenwürmern und Maulwürfen. Am bekanntesten sind die Regenwürmer, zahlenmäßig überwiegen aber viel kleinere Bewohner wie Fadenwürmer, Pilze, Bakterien und Einzeller.

Diese Lebewesen sind auf ihre Schicht eingestellt. Tiefes Umgraben bringt Bewohner der feuchten, gleichmäßig temperierten Tiefe an die trockene Oberfläche und sauerstoffliebende Arten der Streuschicht nach unten. Viele von ihnen sterben danach. Die Umwandlung organischer Reste in Humus stockt, und zeitweise werden weniger Nährstoffe frei. Außerdem holt das Umgraben Unkrautsamen aus der Tiefe nach oben, wo ein Teil rasch keimt.

Das BZL rät deshalb vom jährlichen Umgraben ab. Zum Lockern im Frühjahr genügt ein Sauzahn, ein einzinkiges Gerät, das im Abstand von etwa 20 Zentimetern kreuz und quer durch das Beet gezogen wird. Er dringt fast so tief ein wie ein Spaten, lässt die Schichten aber an ihrem Platz. Umgraben lohnt nur bei einem neu angelegten Beet und bei sehr schweren Böden.

pH-Wert und Kalk: messen, deuten, abwägen

Der pH-Wert beeinflusst, wie gut Pflanzen Nährstoffe aufnehmen können. Für die Bestimmung gibt es Test-Kits. Das Optimum hängt nach dem BZL von der Bodenart ab: Auf Sandböden liegt es zwischen 5,4 und 5,8, bei tonigem Lehm bei 6,9, bei Mischböden je nach Anteil dazwischen.

Böden werden durch natürliche Vorgänge mit der Zeit saurer. Heute hebt man zu niedrige Werte durch Kalken an. Kalk ist aber ein Zukaufmittel. Ohne ihn bleibt, was der Humus leistet – er wirkt der Versauerung entgegen –, und die Pflanzenwahl: Das BZL hält es ohnehin für besser, auf Pflanzen zu setzen, die mit dem vorhandenen Boden gut zurechtkommen, statt ihn aufwendig zu optimieren.

Einen Hinweis geben auch Zeigerpflanzen, Wildkräuter mit engen Ansprüchen an ihren Standort. Eine einzelne Pflanze sagt wenig; erst wenn eine Art gehäuft vorkommt, lässt sich etwas ableiten, und manche Arten zeigen mehrere Eigenschaften an. Die Tabelle nennt eine Auswahl nach dem BZL.

Heute kannst du den Boden zusätzlich in einem Labor untersuchen lassen. So exakt wie eine Nährstoff- und pH-Analyse sind Zeigerpflanzen nie, schreibt das BZL. Laborwerte sind aber Momentaufnahmen und sagen nichts darüber, ob ein Boden nass, verdichtet oder schattig ist. Beides ergänzt sich – und nur eines davon funktioniert auch ohne Labor.

Verdichtung: wenn der Boden keine Luft bekommt

Verdichtete und staunasse Böden sind für den Gemüseanbau kaum zu gebrauchen, urteilt das BZL. Du erkennst sie an Wasser, das nach Regen stehen bleibt, an einer harten, verschlämmten Oberfläche und an Zeigerpflanzen wie Acker-Schachtelhalm oder Kriechendem Hahnenfuß.

Das beste Mittel ist dasselbe, das den Humus aufbaut. Auf schweren Böden fördert regelmäßig eingearbeiteter Kompost die Bodenorganismen, die feine Lehm- und Tonteilchen zu größeren Krümeln verbinden. Je krümeliger der Boden, desto mehr Hohlräume: Er wird besser durchlüftet, erwärmt sich schneller, und Regenwasser versickert, statt sich zu stauen. Für Gemüsebeete nennt das BZL drei Liter Kompost je Quadratmeter in jedem Frühjahr.

Lass den Boden nicht lange offen liegen, sonst verschlämmt er bei Regen schneller. Eine Gründüngung auf freien Flächen schützt ihn; tief wurzelnde Arten wie Sonnenblumen und Lupinen lockern ihn aktiv, Winterroggen lässt sich selbst im Oktober noch säen. Wer einen schweren Boden zum ersten Mal bestellt, fängt nach dem BZL am besten mit Kartoffeln an. Welche Gründüngung in welche Fruchtfolge passt, steht im Artikel „Fruchtfolge und Mischkultur“.

Auf sehr schweren Böden hilft der Frost mit. Wird im Spätherbst kurz vor dem ersten Bodenfrost umgegraben, sprengen die Eiskristalle selbst dicke Erdklumpen – die sogenannte Frostgare. Im Frühjahr genügt dann der Rechen. Wer den Humusanteil stetig erhöht, kann sich nach einiger Zeit auch dieses Umgraben sparen.

Wenn nichts mehr zu kaufen ist

Heute lässt sich fast jeder Gartenboden mit Sackerde, Mineraldünger und Kalk zurechtbiegen. Fällt dieser Nachschub weg, bleibt der Boden, den du hast – mit einer Bodenart, die sich nicht ändert. Was sich ändern lässt, braucht keine Zukäufe: Pflanzenreste und Kompost zurückgeben, das Bodenleben schonen, den Boden bedeckt halten und nicht tiefer bearbeiten als nötig.

Auch die Werkzeuge zum Beurteilen tragen ohne Nachschub. Die Fingerprobe braucht eine Handvoll feuchte Erde, Zeigerpflanzen wachsen von selbst, und ein verdichteter Boden verrät sich durch Staunässe und eine harte Kruste. Das ist weniger genau als ein Labor, aber es funktioniert jedes Jahr wieder.

Humus entsteht in einem stetigen Kreislauf und geht zurück, wenn man nur entnimmt. Wer seinen Boden heute Jahr für Jahr mit eigenem Kompost versorgt und aufschreibt, was wo gewachsen ist, hat ihn in gutem Zustand, wenn es darauf ankommt. Deshalb gehört dieses Wissen in die Reihe über Grundtechniken, die auch ohne Nachschub tragen.